Количество точек на матрице
Главной характеристикой обычно считают количество пикселей на матрице; от него зависит максимальное разрешение снимков, а значит и качество.
Сколько мегапискелей нужно? Это зависит от задач, которые Вы перед собой ставите. Обычно фотографии хотят после обработки напечатать.
"Стандартное" качество печати - это печать с разрешением 300 точек на дюйм (300 dpi).
Для печати снимка размером 10х15 сантиметров нужно иметь снимок размером 1200х1800 точек, т.е. на матрице должно быть 2,2 Мегапиксела; для печати снимка 13х18 сантиметров - 1600х2200 точек – 3,5 Мегапиксел.
Однако, не забудьте прибавить к размеру получаемого снимка ещё и допуски на поля, т.е. на то, что придётся отрезать в процессе кадрирования; чем больше "лишнего" можно отрезать - тем лучше.
Обратите внимание на то, что иногда для аппаратов в качестве наибольшего разрешения указывается размер изображения получаемый при помощи "цифрового растягивания" (по научному - "алгоритмов интерполяции"). Это всего лишь уловка, не попадайтесь на неё! Ибо "растянуть" фотографию можно потом, в спокойной обстановке дома на компьютере.
Внимание! Для фотоаппаратов нет прямой зависимости "чем больше матрица - тем лучше" (см. ниже раздел "Шумы").
Вывод: для печати фотографии 10х15 см достаточно 2,2 мегапиксел, для фото 13х18 см - 3,5 мегапиксел.
Увеличение (Zoom)
Удобной функцией, которой снабжены почти все цифровые фотоаппараты, является возможность увеличения (изменения фокусного расстояния).
Она даёт возможность удобной кадрировки изображения. Т.е. вы можете ещё на этапе съёмки убрать из кадра всё лишнее. (Кстати, возвращаясь к предыдущему пункту - лучше иметь возможность снять кое-что "лишнее", с тем что бы потом иметь возможность решить - действительно ли это "лишнее", или лучше его оставить.) С обычной мыльницей приходилось подходить или отходить от снимаемого объекта.
Увеличение (или по-английски "Zoom") может быть оптическим или цифровым.
Оптический Zoom - это увеличение средствами оптики (т.е. изменение фокусного расстояния линзы). Такое увеличение - самое качественное.
Цифровой Zoom - это растягивания уже готового изображения программными средствами; при таком растягивании качество становится хуже (попробуйте растянуть маленькую картинку на Рабочий стол - и вы увидите на сколько хуже становится качество).
Я советую цифровым увеличением при съёмке вообще не пользоваться – т.к. цифровое увеличение можно сделать потом, в спокойной обстановке на компьютере. (Строго говоря, цифровое увеличение фотоаппарата более качественно, чем выполненное на компьютере, но не будем вдаваться в подробности…).
Вывод: выбирая Zoom обращаем внимание только на оптический!
Теперь рассмотрим то, что обычно ускользает от неискушённого фотолюбителя.
Фокусное расстояние
Это характеристика, от которой зависит угол обзора. Вспомните, сколько раз пытаясь снять компанию друзей вам приходилось просить их "встать кучнее" или самим "отойти подальше", что бы все вошли в кадр? Это значит, у вашего фотоаппарата было слишком большое фокусное расстояние.
Чем минимальное фокусное расстояние меньше – тем больше "войдёт в кадр".
С другой стороны – чем больше максимальное фокусное расстояние – тем крупнее можно снять далеко стоящие объекты.
Таким образом, "Zoom" или "увеличение" - это всего лишь разница между минимальным и максимальным фокусным расстоянием.
Фокусное расстояние зависит не только от параметров объектива, но и от размера матрицы. А поскольку в цифровых аппаратах все матрицы разные, используют понятие "фокусное расстояние эквивалентное плёночному" - т.е. пересчитанное для привычного фотографам размера кадра (на плёнке) 36х24 мм.
"Средними" считаются значения 30-90 мм в "плёночном эквиваленте" (3-х кратный zoom).
Шумы
Одни из важнейших параметров, который, к сожалению, почти никогда не указывается в характеристиках - это величина шумов на снимке.
Вы, наверняка, замечали, на что некоторых цифровых снимках иногда вместо однородного тона видны какие-то цветные полоски, как при просмотре фильма с плохой видеокассеты; по научному эти хаотические искажения называются "шум".
Теоретически, чем матрица больше (имеются ввиду физические размеры, а не её разрешение) или чем меньше энергопотребление - тем шумы меньше. Но на возникновение шумов влияют и тепловые процессы в аппарате и, естественно, качество - т.е. технология. Словом, прямой зависимости между размерами матрицы и наличием шумов нет.
Единственный способ реально оценить шум - сделать несколько пробных снимков, а
потом в спокойных условиях протестировать качество снимков. (Некоторые магазины
позволяют сделать пробные фотографии. Вам нужно иметь только карту памяти подходящую для данного аппарата.)
Кстати, все профессиональные фотоаппараты отличаются ещё и тем, что имеют хорошую систему подавления шумов - об этом обязательно указывается в их характеристиках.
Совет: Количество шумов возрастает с увеличением чувствительности (значение ISO). Хотите получить хорошие снимки – снимайте при минимальном ISO.
Кстати, минимальное значение ISO позволяет сразу понять, к какому классу относится фотоаппарат. Если в характеристиках минимальным указывается ISO-50 – это верный признак не самой лучшей матрицы.
Вывод: не гонимся за максимальным количеством мегапикселей, а проверяем качество снимков.
Оптика
Оптика - самая важная часть любого фотоаппарата. Плохую оптику можно сразу распознать по наличию ореола на контурах объектов с разной освещённостью (контуры получаются не чёткими, а окружёнными фиолетовыми и жёлтыми полосами по краям). По научному такие искажения называются аберрацией.
Проверить качество можно только сделав пробные снимки. При чём для пробных снимков лучше выбирать "неудобные для фотоаппарата" объекты: тёмный предмет на светлом фоне, или хотя бы крыша дома на фоне яркого неба. Искажения возникают на границах разности освещённости, поэтому для тестового снимка разность освещённости объектов в кадре должна быть как можно больше.
Вывод: делаем пробные снимки с резкими перепадами освещённости.
Скорость съёмки и точность автофокусировки
Стоит обратить внимание на скорость съёмки и правильность срабатывания автофокусировки. Многие привыкли к тому, что на обычных фотоаппаратах как только вы нажали на кнопку спуска - тут же происходит съёмка. На цифровых аппаратах процесс автофокусировки намного медленнее, иногда приходится ждать секунду или даже дольше, пока аппарат настроится. Это не страшно, если вы снимаете статический пейзаж, но когда вам нужно снять движущийся объект - за секунду он успеет выйти из кадра, и даже ваш друг сидящий за столом успеет повернуть голову и снимок будет безнадёжно испорчен.
Опять же, если в солнечный день при съёмке на улице проблем не возникает,
то в домашних условиях (говоря проще - при плохом освещении) автофокусировка может
врать, и тогда вместо чёткого снимка вы получаете нечто размазанное.
Кстати, нелишним будет функция предупреждения о малой освещённости.
Что это такое? При ярком освещении время выдержки составляет менее
1/100 секунды, поэтому не важно - твёрдо ли вы держите в руках аппарат, или перемещаете его. А вот при выдержках менее 1/30 секунды необходимо держать аппарат абсолютно неподвижно (на сколько это возможно) - поэтому хорошо бы иметь функцию напоминания об этом.
Про то, как правильно пользоваться автофокусировкой, я здесь не буду говорить, хотя многие об этом забывают - в результате чего получаются нерезкие снимки.
Ручной баланс белого
Обязательным для меня атрибутом хорошего фотоаппарата, является ручной баланс
белого.
Что это такое? Это возможность указать автоматике, что нужно считать белым.
Проведём опыт: возьмите белый лист и посмотрите на него в помещении, освещаемом лампами накаливания - он будет казаться вам желтоватым, при освещении люминесцентными лампами - фиолетовым, в сумерках - сероватым. Наш глаз адаптируется к изменениям цветовых тонов, но при фотосъёмке если вы не проведёте цветокоррекцию - то и снимки будут желтоватыми, синеватыми или сероватыми (и никакая компьютерная цветокоррекция не сможет этого исправить).
Ручной баланс белого позволяет этого избежать. Вы просто наводите аппарат на то, что по вашему мнению должно быть белым, и аппарат сам подстраивает цветокоррекцию.
В дешёвых моделях есть только заранее предустановленные
режимы: улица, дом, вечер, плохое освещение. Но в реальной жизни этого может оказаться
мало.
Вывод: лучше покупать аппарат с функцией ручной настройки баланса белого (новички могут пренебречь этим советом).
Время работы аккумуляторов
Немаловажной характеристикой является и то, на сколько времени хватает заряда
аккумуляторов.
Не стоит думать, что фотоаппарат будет включён только на время производства снимка (менее пол минуты на кадр). Скоре всего, вам захочется выбрать наиболее подходящий ракурс, что значительно увеличит среднее время, затрачиваемое на одну фотографию. К тому же от момента включения аппарата до момента, когда он готов к съёмке проходит несколько секунд, а за это время вы можете упустить что-то важное (например, на экскурсии, или при съёмке каких-то мероприятий), поэтому в действительности вам придётся держать аппарат работающим довольно долгое время.
Обратите внимание на то, что довольно много энергии тратится на работу жидкокристаллического дисплея. И в характеристиках работы от аккумулятора производители часто в рекламных целях указывают время работы с выключенным экраном.
Кроме того, часто максимальное время работы указывается для какого-нибудь нового дорогого аккумулятора, а фотоаппарат комплектуется самым дешёвым.
Не попадайтесь на эту уловку!
Вывод: обращаем внимание на время работы от аккумулятора с включённым ЖК-экраном.
Флэш-карта
Для тех, кто стеснён в средствах, важным будет и стоимость флэш-карты, на которую
записываются ваши снимки. Скорее всего вы захотите купить карту на 128, 256 или
даже 512 МБт - особенно это актуально для поездок куда-нибудь, когда у вас нет
доступа к компьютеру. Поэтому лучше иметь несколько сменных карт.
Кстати, для записи информации с Flash-карты на жёсткий диск можно использовать
X-Drive.
Интерфейс
передачи данных
Раз уж речь зашла о пользовании аппаратом во время поездок - обратите внимание на интерфейс передачи данных, т.е. на то, каким образом файлы переписываются на компьютер.
Нужна ли для этого специальная программа, или необходимо только поставить некоторые драйверы? Можно ли просто так подключить фотоаппарат к компьютеру, например, с Windows XP (в которой уже встроена поддержка многих цифровых устройств без необходимости установки дополнительных драйверов)?
Зачем это нужно? Объясню:
в любом городе - хоть в России, хоть за границей, можно прийти в Интернет-кафе,
и переписать файлы с фотоаппарата на CD. Для этого вам понадобится только USB-кабель
(обычно в Интернет-кафе их не бывает) и диск с драйверами (а может быть и он не
нужен). И вы сможете переписать на диск всё, что наснимали, очистить карту памяти,
и делать ваши снимки снова.
Стоит такая услуга (включая стоимость CD) в среднем 3$. Однако, если для просмотра или перезаписи требуется специальная программа - скорее всего в Интернет-кафе вам не позволят её установить; а вот если никаких специальных программ не требуется - вы без проблем перепишите файлы на диск.
(Хотя лично я пользуюсь специальным портативным устройством для перезаписи файлов, поэтому у меня только одна flash-карта и при этом никогда не возникает проблемы с нехваткой места. Теперь выпускаются устройства позволяющие даже просматривать переписанные на них картинки. Устройства эти весьма компактны, и занимают места не больше, чем сам фотоаппарат. Правда, и стоят они часто как простая цифровая «мыльница».)
Удобство пользования и управления
Вы покупаете фотоаппарат, прежде всего, для себя. Поэтому проверьте – удобно ли вам его держать, нажимать на кнопки, пользоваться меню, выбирать режимы.
Руки и пальцы у всех разные – поэтому нет универсального дизайна, который подходил бы всем. Подержите аппарат в руках.
Доступ к нужным функциям
Очень важно и то, на сколько удобен доступ к функциям, важным для вас.
Посмотрите – выведены ли специальные кнопки для них на панель аппарата, или спрятаны в меню?
Например, при съёмке часто меняется освещенность, и вам нужно подстраивать баланс белого. Как это сделать? Нужно лезть в меню настроек, или есть специальная кнопка на корпусе?
Или вы любите делать много снимков подряд, а потом просто удалять ненужные. Как удалить снимок? Есть специальная кнопка на корпусе, или нужно рыться в настройках?
Это как пульты управления. Все они выполняют одинаковые функции, но одни приятно взять в руки а другие нет; с одними просто управляться, а в других доступ к нужной функции неудобен…
Выбор других функций зависит от вашего желания и от
тех задач, которые вы ставите перед аппаратом.
Надеюсь, я немного внёс ясность в вопросы, которые мне часто задают: почему аппараты с одинаковым количеством точек матрицы, одинаковыми характеристиками zoom'а, и практически идентичными функциями могут стоить 300$, а могут 900$. И почему у аппарата с меньшим количеством точек на матрице качество снимков получается выше, чем у имеющего больше точек.
И напоследок, добавлю: фотографии делает не фотоаппарат, а фотограф.
Фотоаппарат - лишь инструмент, который будет совершенно бесполезен в неумелых руках. Мастерство достигается опытом, поэтому пробуйте, экспериментируйте, ошибайтесь и рискуйте.
